• Трансфер На Седмицата

Пътуване до Северен Кейп, Норвегия

Пътуване до Северен Кейп, Норвегия

В опит да завърши семейното пътуване до Северен Кейп, Greg Dickinson изследва мрачното, но красиво северно крайбрежие на Норвегия.

Бях само на четири години, когато семейството ми излязоха в разгърната 1956 Land Rover Discovery до Северния нос на Норвегия, на повече от 2000 мили от нашия дом Хертфордшир. Братята ми бяха на шест и осем години и, както често се случва, спомените ми за пътуването не са нищо повече от объркан гоблен, образуван от снимките, които съм виждал, и от историите, които ми бяха разказани. Беше амбициозно пътуване и в крайна сметка бяхме принудени да се върнем вкъщи само наполовина по брега на Норвегия след серия от катастрофални аварии.

Оттогава минаха двадесет години и реших, че е време да тръгваме и да завършим експедицията до Северния Кейп веднъж завинаги. Дори и да е сама.

Взех пътуването си в Bodø, компактен град точно в арктическия кръг и последната спирка на норвежката железопътна линия. Оттук няма влакове, насочени на север. Вместо това флотилията минава през фиордите, транспортира поща и пътници до Тромсьо, Хамърфест и наблизо до Киркенес на руската граница. Без Land Rover до моето име, щях да завърша пътуването до Северен Кейп, като прескочих между крайбрежните градове на Норвегия.

Снимка от Грег Дикинсън

Моят кораб "Хуртигрутен" (име, което е невъзможно да се каже, без да звучи норвежки) е планирано да излезе след няколко часа, като ми остана достатъчно време, за да се кача на RIB Safari до пролива Saltstraumen, най-силният прилив в света на около 6 мили югоизточно от Bodø ,

Изрязани в огромна флуоресцентна защитна екипировка, ние се отдалечихме от мъгливото пристанище в свръхнатоварена лодка и в откритите води. Бод се разтръшна в бялото зад нас, като че никога не беше там. След като пътуването продължи двадесет минути, двигателят спря. Лодката обаче продължи да се движи. Бяхме в джакузи. Всъщност бяхме в джакузи, заобиколен от десетки други джакузи, всеки вихър, заплашващ да ни вкара в тюркоазеното си сърце, преди нашият шофьор да вдигне лодката до безопасност в последната минута.

Лицето ми зачервено след два часа на излагане на хапещия вятър, се върнах на сушата и се качих на кораба на север до островите Lofoten. Със своите безброй острови и два пъти по-голям брой заливи, архипелагът Lofoten е едно от тези редки места, което веднага и без усилие спира, тъй като хората казват; стръмен, вълнообразен терен с дървени виртуални къщи, надуваеми на зелено на случайни интервали. Докато пътувах между островите, един облак се придържаше към хълмовете, можех щастливо да остана в продължение на седмици, но пътуването ми до Северен Кейп кимна.

Измина нощта, без да затъмнява, дори не почти тъмно, а на следващия ден пътувах на север през тесни фиорди до Тромсо, най-голямото селище в Северна Норвегия. Много посетители ще се отправят директно от летище Tromsø до хъски си сафари или отстъпление в пустинята (градът се нарича "Gateway to the Arctic" в края на краищата), но би било жалко да пренебрегваме града. По време на моя следобед тук се скитах покрай това, което трябваше да е единственият китарист и главен магазин в Арктическия кръг и над километровия мост до пирамидалната арктическа катедрала - архитектурна архитектура от 1960 г., която прониква в иначе плиткия си хоризонт на Тромо.

Изображение © Питър Уилкинс

На север от Тромсо думата "мрачна" придобива нов смисъл. Корабът ни се намираше близо до скалистия, субкаркатичен бряг, където водопадите висят замръзнали или течливи по свое усмотрение, а дебелите снежини се отклоняват от 24-часовото лятно слънце. Понякога бихме преминали самотен рибар или малка купчина пастелни цветни къщи, но след като пристигнахме в малките села Гисевар скоро стана ясно кой принадлежи на северното крайбрежие на Норвегия.

Няколко километра от брега на Гжеваер, резерватът Gjesvaerstappan е дом на едно от най-гъстите популации на морски птици в Европа. Превозван от няколко местни жители, ме посрещнаха всемогъщо стадо - от котвиуикс и гангети до гулимоти и аукс - плуваха над скалистите острови като комари на плът, докато хиляди пури и лъжици се носеха в синхронизиран хаос точно над водата. Това не е нищо друго освен метрополия на морски птици, с по-голямо население от птици само на 1,7 квадратни километра от цялото човешко население в Северна Норвегия.

Изображение © Питър Уилкинс

Малко след сафарита на морския пясък, докато прекосяваше автобуса на полу-тундката на Нордкап, най-накрая видях платото на Северен Кейп в далечината, оглавявайки морето с внезапното си скално лице. Внушителният стоманен глобус стоеше съвсем неподвижно сред разбърканите силуети на дузина колеги поклонници. На 71 градуса географска ширина това е крайната граница на континентална Европа, а само Баренцовото море я отделя от дивите брегове на Свалбард и Северния полюс. За мен обаче това беше просто заключение за едно минало пътуване, което нито си спомнях, нито съм забравил.

Грег пътувал с Хуртигрутен, който обслужваше брега на Норвегия от 1893 г. Пътнически билети за краката започват от £ 10. Круизи (без полети) от Берген до Kirkenes започват от 884 паунда на човек. RIB Safari и екскурзии за наблюдение на птици могат да бъдат резервирани чрез Hurtigruten. Посетете www.hurtigruten.co.uk или се обадете на 020 3582 6642 за повече информация.

Оставете Коментар:

Популярни Публикации

Най-Добър Онлайн

Заглавие