• Трансфер На Седмицата

Живеейки с местните жители в селските райони на Мианмар

Живеейки с местните жители в селските райони на Мианмар

Тъй като туристите започват да наводняват в Мианмар (Бирма), Мелани Крамерс се гмурва в дълбоката провинция, за да живее като местно население и открива омагьосващ микс от минало и настояще.

Ръката валцувана черупка се закрепва между зъбите, възрастната жена се взира в нас и издава гърлен грух. Макар да звучи като онези груби ръмжи, които очаквате от моносиличния подрастващ, това се опровергава от широката усмивка, в която се избива лицето му, износено от времето. Това е шум, който често ще чуем по време на тридневното си пътуване през провинцията в източната държава Шан в Мианмар. Както по-късно обяснява наш ръководител Do'h, нисък шум е как хората изразяват съгласието си в местния диалог на Пао.

Преди да пристигна в Мианмар, се чудех какъв прием ще получим. Трудно е да се изгради картина на страна и хора, изолирани от целия свят през последните 50 години. Виждал съм снимки на цветночервения опозиционен лидер Аун Сан Су Чжи, освободен от домашен арест, за да участвам в първите демократични избори в десетилетия и да прочетете за наводненията на чуждестранните инвестиции. Сега исках да видя как е животът в една страна, явно ориентирана на прага на драматичните промени.

Тук, в плодородната земеделска земя между Кала и езерото Инле, селяните, които ръчно обработват полетата, се забиват във времето. Една група от четири раждащи жени, облечени в черни оранжеви забрадки, които се открояват ярко срещу драсканата кал, се спират на вълна, преди да се върнат, за да размахват мотиките си в унисон. Прилича на съкрушителна работа в ожесточеното слънце. Традиционните роли на половете са ясно дефинирани в тези селски общности; жените засяват семена и плевели, докато е на мъжете да водят подвижни водни биволи в тежки дървени плугове - след това да вземат следобеда на разстояние.

Но назад в селата има намеци за съвременното влияние - от светкавица от зелен лак за нокти на пръсти на тийнейджърка до модерни избелени прически, които бихте могли да видите в бара. Въпреки че селскостопанският труд изглежда напълно немеханизиран, крайпътните щандове продават бледо жълт бензин в бутилки от рециклирана уиски до тези, които са късметли да притежават лъскави нови внесени корейски мотоциклети.

На върха на къща, изработена от тъкан от бамбук в контрастиращи нюанси, Do'h посочва една слънчева плочка, блестяща върху гофрирания железен покрив. Той казва, че генерира достатъчно енергия за електрическа крушка или две през нощта и да гледа на случаен DVD. Вътре в календара, който носи лицето на Аун Сан Су Чи, доскоро незаконен, сега е гордо привързан.

Въпреки тези признаци е трудно да се прецени темповете на промяна в селските общности, за които сме казали, че отдавна предпочитат да се държат за себе си, за да избегнат намесата на правителството. Официално 2 март е обявен за празник на празника на селяните, но селяните продължават да работят безучастно, като си почиват според лунния календар. Виждаме обаче няколко пътища, които се строят, което показва, че модерният, градски живот може скоро да се рее в тези отдалечени места.

В сухия сезон разходката по прашните червени земни пътеки е ясна, въпреки че силното полунощно слънце налага стратегически паузи под сенчестия балдахин на разпръснатите 100-годишни баниански дървета. Освен рядката река, израстъкът от смарагдово зелено лук се разраства в разсадник за разсад, докато спретнатите орехи очакват картофите на терасите стъпваха като амфитеатър. Слюнкам над високите папая и бананови дървета и съм разочарована, за да науча, че цъфналите манго дървета няма да дадат плодове до юли. Пукнатините на Do'h отварят бял бобов крем. Използва се слабително, обяснява той. Не точно това, което търсех.

Следобед пристигаме в село Kyauk Su, в което живеем около 10 семейства, и изсипваме вода от кладенеца, за да изтъркам праха от ръждив цвят, залепена на краката ни. Нашата усмихната, странна домакиня показва, че това трябва да се извършва от кофа от едната страна, а не там, където се извършва пералнята.

В 6.30 вечер пристига бързо и абсолютно. Звездите мигат ярко в кадифената чернота. Седейки на закрито върху бамбукови килими на ниски кръгли дървени маси, се сервираме рибено бульон, напоен с кориандър, последван от пържени юфка с тофу и чесън. След ухапване на лепкави фъстъци, младите мъже на селото ни канят да се присъединим към тях с пукнатина в огъня, за да ги накараме да натоварят китара и искрено люлеещите се меки рок любовни песни. Не можем да разберем думите, но чувството е осезаемо. Срамотно, единствената нашата международна група от осем, които всички знаят, е Фреър Жак. Момчетата пляскат учтиво и се връщат в баладите си.

Нашата обща спалня на първия етаж е над складово пространство, натрупано с пресен джинджифил, което добавя пикантни подправки към мечтите. Спяме на тънки матраци, подредени така, че стъпалата на краката ни се отдалечават от иконата на Буда върху рафт, покрит с цветя, за да избегнат сериозно престъпление.

Събуждам се до мекото ухапване на крила и бърборене на малки птици в гредите над главата ми. Извън са звуците на селяните, които започват деня си: пускането на мотоциклети като момчета се насочват в града, дрънкането на семена от кориандър се изравнява, за да изсъхне на пластмасов лист, децата играят и водните бизони се спускат. Нашата домакиня идва с малки ястия от ориз и вода, за да се постави в храма, а ние сме лекувани с палачинки и термос на пара зелен джинджифил чай.

Всички снимки в статията на Мелани Крамерс

Впечатлен съм от това, колко добре приветстваме, когато се чувстваме, докато преминем през интимния живот на хората.Издигащи се деца, бузи, размазани с бледо жълта мютака паста, естествен слънчев блок, произведен от натрошен корен на дървета, щастливо да покажат танцови практики и да поставят за снимки. Гостоприемниците обикновено са по-старото поколение, които изглеждат доволни, че имат нов, по-лесен източник на доходи, след като приключиха тежките им дни на работа.

Но колко дълго ще са чуждестранните туристи интересна новост? По-голямото село Путу, където пребиваваме в нашата втора нощ, е утвърдена база за трекинг групи и има забележителна разлика в атмосферата. Казано е, че през 2011 г. Мианмар е получил около 300 000 туристи, които през 2012 г. са нараснали до 1 милион, като броят им ще нарасне още повече през тази година.

Нашият опитен водач отразява, че доходите, осигурени от увеличения туризъм, ще бъдат от полза за местните жители, но ако не се справи чувствително, скокът в числеността може да развали опита, който посетителите търсят. Как ще се адаптират Бирма, за да посрещнат бъдещите предизвикателства?

В Мианмар местните жители се поздравяват, като питат: "Къде сте били? Къде отиваш? "В тези променящи се време изглежда много подходящ въпрос.

Оставете Коментар:

Популярни Публикации

Най-Добър Онлайн

Заглавие